Sonnabend, 22. Juni 2013
uf dem Weg nach Cong legen wir in Mám einen Halt vor Keane’s Shop ein und erstehen eine Zeitung und eine Packung Cornflakes. Ein Liter Milch, einen Fünf-
Und was gibt es aus Cong zu berichten? Nichts, was nicht schon in früheren Tagebüchern notiert wurde. Die neuen Besitzer von Ashford Castle kassieren jetzt wieder Eintrittsgeld von denen, die ums Schloss laufen aber nicht in dem Hotel wohnen wollen – es sei denn, sie kennen den hinter Cong Abbey beginnenden Geheimweg, vorbei an der alten Fishery und den Fluss entlang, der jenseits des Eingangstores auf das Anwesen führt. Angler werfen an seinem Ufer ihre Ruten aus. Bis zum Schloss erstreckt sich ein englischer Landschaftspark mit uralten Bäumen, nicht weniger beeindruckend als dieses selbst.
Nachdem sich in den vergangenen Jahren ein knappes Dutzend Dias von Ashford Castle in unserem Archiv angesammelt hat, gesellen sich heute die ersten Fotos der Ruine von Cong Abbey hinzu, wenngleich nicht auf Filmmaterial. Die Firma, die dieses produzierte, gibt es längst nicht mehr, genauso wenig wie den netten, von drei älteren Schwestern geführten Coffee Shop mit den allseits umsäumten Gardinen und Sammelbüchsen für die Missionierung der Heiden vor den Toiletten. Und so lunchen wir im Hungrigen Mönch* schräg gegenüber der alten Abtei, bis die Sonne sinkt und die Ruine ins richtige Licht rückt.
* Ziegenkäse-
Sonntag, 23. Juni 2013
ach dem Erwerb von vier Schals bei den Joyces of Recess (jeweils als Geschenk verpackt) treffen wir am späten Mittag in Roundstone ein, wo mein Mädchen im Craftshop des Bodhrán-
Wir wandern in einem Bogen um das frühere Kloster am Ufer entlang ins Städtchen und treffen auf die Kreativität, die hinter der National School auf einer Steinmauer hockt. Mein Mädchen setzt sich dazu und skizziert ein auf der grünen Wiese liegendes rotes Boot.
Der Sonntagsmarkt im Ort wird bereits abgebaut, und so steigen wir ins Auto und fahren Richtung Clifden. Ein Abstecher zur Gurteen Bay, wo wir an der Mauer unterhalb des Friedhofs die letzten Kekse aus dem Rucksack verzehren, hält uns dort eine Stunde auf, so dass das Café von Walsh’s Bakery gerade schließt, als wir in Clifden eintreffen. Also decken wir uns im SuperValu mit einer neuen Packung Kekse ein und marschieren mit ihnen in Lowry’s Pub. Wenn wir Guinness Cake mögen, sollten uns Schoko-
Die Vorabendmusik beginnt fast pünktlich um sechs. Wir bleiben, bis die drei Musiker um halb neun ihre Instrumente packen.
Montag, 24. Juni 2013
Brief unseres Reiseschafes Eileen Óg an Nis Puk
oin Nis Puk — Da kann man als vernunftbegabtes Schaf nur sein weißses Haupt schütteln, wenn man mitansehen muss, wie gedankenlos und unvernünftig manche Menschen sind und dadurch ihr Leben in Gefahr bringen. Auch sonst sind sie manchmal etwas schwer von Begriff. Doch der Reihe nach.
Als meine zweibeinigen Mitreisenden sich heute Vormittag (oder was sie so als Vormittag bezeichnen) Renvyle Castle näherten, grasten da auf der Landzunge zwei Pferde und ein Babypferd, und plötzlich tauchte eine gewisse Kreativität auf und gesellte sich zu der Deern. Also Skizzenblock raus und zwei Stunden lang Pferde gemalt, während er dumm in der Gegend herumstand, durch die Kamera guckte und sie hin und wieder klicken ließt. Da hupte es plötzlich: Ein rotes Auto fährt vorbei, ein weißer Schopf schaut heraus und sein Besitzer, ein gewisser Kieran, ruft: “Is it the road to Renvyle?” Und wie reagiert mein Mitreisender, nachdem er sein Auge von der Kamera gelöst hat? Statt schlagfertig wie ein Schaf zu antworten: “No, that’s the way to Arnsberg”, blickt er nur verdattert aus der Wäsche und meint, das sei hier doch Renvyle.
Als die Pferde keine Lust mehr hatten sich malen zu lassen, zogen meine Begleiter den Berg hoch zum Friedhof und besuchten Charlie O’Malley. Das ist der mit dem Akkordeon, der so immer toll mein Lieblingsstück The Lambs on the Green Hill gespielt hat. The Sheep of Tralee, The Sheep of Allendale und The Wild Colonial Sheep mochte ich auch sehr.
Jetzt zu dem Vorfall von heute Nachmittag. Da wanderten meine Mitreisenden den Glassilaun-
So viel für heute. Wenn ich wieder in Tönning bin, erzähle ich dir mehr, und sollte bis dahin meine Kreativität vorbeikommen, fallen mir bestimmt noch weitere interessante Details ein. Viele Grüße aus Irland auch an Jan Hinrich und Paddy-the-Sailor* von
Eileen Óg, Reise und
Navigationsschaf”
* Siehe Reisetagebuch vom 12. Juni 2009
Dienstag, 25. Juni 2013
Aus den Aufzeichnungen meines Mädchens
ir unternehmen einen Ausflug an die Küste Süd-
Von Tully Cross geht die Fahrt nach Leenaun, dann auf der Mayo-
Wir passieren verlassene Höfe und Cottages. Einige waren früher recht ansehnliche Anwesen mit Ställen und Nebengebäuden. Was die Häuser wohl zu erzählen haben? Die Erben ihrer einstigen Bewohner haben vermutlich kein Interesse daran, ihren Vorfahren gleich als Bauern in dieser Abgeschiedenheit zu leben, arbeiten jetzt womöglich als Webdesigner in Dublin. Eine verfallende Kirche steht an einem Berghang. Wie lange mag es her sein, dass sich hier zum letzten Mal feingemachte Menschen zur sonntäglichen Messe versammelten? Was haben sie gefühlt, als ihre Kirche entwidmet wurde?
Zurück nach Norden, in Louisburgh ein Stopp für eine Kaffeepause. Die Stadt wirkt fast ausgestorben. Dann rambeln wir gen Westport und finden dieses Mal sogar die Zufahrt zur Murrisk Abbey, damit Jürgen endlich sein Foto machen kann. Allerdings wussten wir nichts von dem kostenfreien Parkplatz vor der Ruine; als wir ihn entdecken steht das Auto bereits auf dem kostenpflichtigen am Fuße des Croagh Patrick. Nicht ärgern, betrachten wir es als Spende an den Heiligen.
* * *
Am Abend speisen wir in Clifden. Die anvisierten Crab Claws sind im Rahmen des Early Bird Menüs nicht wählbar, vermutlich zu teuer. Der Kompromiss ist auch ok, aber nicht umwerfend – ebenso wenig wie die Musik, die darauf folgt. Dabei hatte ich mich so auf Sean Halpenny gefreut, den größten Bodhrán-
Jetzt sitze ich vor dem Torffeuer und schreibe alles auf. Bin etwas erschöpft!
Hildegard
Mittwoch, 26. Juni 2013
ir parken das Auto an der Pier von Uachter Ard, werfen einen Blick auf den See, und schon kommt uns der Skipper der Corrib Queen entgegen. Unter anderen Umständen hätten wir uns jetzt betont gleichgültig vom Anleger abgewendet, doch sind wir eigens für seine Full Day Corrib Cruise (täglich 12 bis 18 Uhr) angereist, und so lassen wir uns “das großartige Erlebnis”, das uns für 25 Euro pro Person erwartet, ausführlich erläutern.
Drei Stunden später. Wer hätte vor zwei Tagen gedacht, dass wir heute schon wieder beim hungrigen Mönchen von Cong sitzen, an einem Tischchen draußen vor der Tür, denn drinnen ist kein Platz mehr. Der Summer Fruit Cheese Cake ist lecker und die Stücke sind groß. Doch bevor ich mich weiter dem Genuss hingebe, muss ich noch im Tagebuch festhalten, wie wir hierher gekommen sind.
Es war eine eindrucksvolle Fahrt über den mit einer Fläche von rund zweihundert Quadratkilometern größten See der Republik, die uns hierher geführt hat. Ein See mit 365 Inseln, wie der Kapitän betont, eine für jeden Tag des Jahres, von denen aber nur zehn bewohnt sind. Bei 365 dauert das Nachzählen so lange, dass wir ihm auch so glauben. Der Skipper spielt auch den Tourist Guide und legt nach einer halben Stunde auf der Insel Inchagoill an, die mit der Ruine einer 1500 Jahre alten Kirche und dem dazugehörigen Friedhof aus St. Patricks Zeiten sowie einer Augustinerkirche aus dem 12. Jh. die bekannteste und am häufigsten besuchte auf dem Lough Corrib ist. Seit 1948 ist sie unbewohnt. Die Details finden sich in einer vom Bruder unseres Skippers verfassten Broschüre, die wir für fünf Euro erwerben.
Vor einundzwanzig Jahren, bei unserem ersten Irlandbesuch, gingen wir schon einmal hier an Land. Es ist lange her, und doch ist uns der Weg durch den dichten Wald zu den beiden Heiligtümern seltsam vertraut. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein, ganz anders als im übrigen Irland. Wie oft der Grabstein aus dem fünften Jahrhundert, dessen Inschrift immer noch lesbar ist, wohl schon fotografiert wurde? Vor 21 Jahren von uns auf Diafilm, hier und heute auf einer Speicherkarte. Ich zitiere ein wenig gekürzt aus dem soeben erworbenen Heft von Patrick Luskin:
“Mehr als irgendein anderes Baudenkmal auf der Insel hat der Lunga-
